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“緩慢回暖”是今年服裝行業(yè)的發(fā)展基調。國家統(tǒng)計局數據顯示，自2012年以來，全國服裝類商品零售額逐年增長，增速逐年放緩。盡管個別服裝企業(yè)面臨生存困境，但行業(yè)總體保持著基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，不少企業(yè)已進入新一輪的戰(zhàn)略重構與轉型升級階段。今年，有的企業(yè)在“冬天”倒下，還有不少企業(yè)在尋求轉型升級。分析認為，對于當下的服裝行業(yè)而言，行業(yè)“寒冬”之下仍存機遇，尤其是細分領域從來不缺乏機會。

服裝企業(yè)迎來“冬天”

今年是不少服裝企業(yè)的“冬天”，最慘的當屬曾經的“鞋王”富貴鳥。今年8月，港交所決定取消富貴鳥的上市地位。隨后，該公司申請重組方案被駁回，富貴鳥由此破產，清算的資產直到第三次拍賣才迎來“接盤俠”。

而作為服裝行業(yè)唯一一家在A股和H股同時上市的企業(yè)，拉夏貝爾曾經深受資本青睞，今年卻陷入業(yè)績虧損的尷尬境地。今年5月，該公司出售了控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司54.05%的股權，值得關注的是，此次轉讓價格與四年前的收購價格幾乎相同，這被業(yè)界解讀為以子公司換錢。今年12月，該公司以1元的價格出售了旗下家居公司形際實業(yè)（上海）有限公司。加上今年10月破產的男裝品牌杰克沃克，拉夏貝爾在一年內共清算了三個子品牌。與此同時，實控人股份質押率過高、訴訟不斷等問題也讓拉夏貝爾的業(yè)績停滯不前。

此外，曾經在三四線城市“遍地開花”的美特斯邦威也在掙扎求生。今年市值縮減300多億元、品牌形象不斷受損、凈利潤一度暴跌359%，這些消息讓這家曾風靡一時的休閑服飾品牌備受困擾。

而曾經并稱為港資時尚品牌三巨頭的堡獅龍、佐丹奴、班尼路也在夾縫求生。據悉，堡獅龍2019財年虧損1.39億港元；佐丹奴今年半年報、三季報連續(xù)出現營收和凈利潤雙雙下滑的情況；近年來，班尼路的門店也在不斷減少。

快時尚的退守之間

實際上，國際品牌在中國的日子也不好過。繼去年Topshop、NEW LOOK退出中國市場后，今年也有部分國際品牌宣布退出中國，而仍在堅守的國際服裝品牌發(fā)展也出現了滯緩。

今年4月，Forever 21宣布暫停線上的運營，其天貓旗艦店和京東旗艦店也同步停運。5月中旬，Forever 21宣布退出中國市場，并著手處理線下門店。一時間，Forever 21清倉處理、瘋狂甩賣成為消費者熱議的話題。中國商報記者注意到，在宣布退出中國之前，Forever 21在中國的門店數量僅有十幾家，與其他快時尚品牌相差甚遠，再加上中國本土服裝品牌不斷增加，Forever 21的目標群體不斷減少，市場一直被壓縮，退出中國市場也是必然結果。

同樣是快時尚品牌的蓋璞（Gap）也于今年11月表示，旗下子品牌Old Navy將從2020年起退出中國市場。

Zara、H&M雖然還在中國市場堅守，但其發(fā)展也遇到瓶頸。Zara母公司Inditex集團今年上半財年報告顯示，公司銷售額增長7%，凈利潤增長10%。雖然該公司表示增長率已打破半年報的歷史紀錄，但其上半年毛利率仍低于分析師預期。受該消息影響，Inditex集團股價下跌超5%，創(chuàng)下半年內最大跌幅。有專家表示，從長遠來看，Zara在中國市場的表現并未有太多變化，未來發(fā)展較為迷茫。

而H&M在連續(xù)八個季度業(yè)績下滑后，終于在今年第四季度實現利潤增長，但今年兩次因質量問題被召回的消息讓部分消費者減少了購買欲望。

事實上，無論是Zara還是H&M，它們所面臨的問題不僅僅是業(yè)績能否獲得增長，更多的是如何應對服裝市場的變化。

涅槃或能重生

從總體趨勢來看，服裝行業(yè)仍在回暖中，越來越多的的企業(yè)開始尋求適合自身的轉型升級之路。

回歸主業(yè)、聚焦主業(yè)似乎是許多服裝巨頭選擇的發(fā)展路線。其中，曾是“三馬齊驅”的雅戈爾在今年年初再次高調宣布回歸服裝主業(yè)，此后該公司宣布將不再開展非主業(yè)領域的財務性股權投資，并擇機處置財務性股權投資項目，割舍金融業(yè)務。今年12月，雅戈爾與美國運動休閑品牌斯凱奇合作開店，探索新零售模式，意在開拓年輕市場。

此外，男裝知名品牌海瀾之家和羽絨服巨頭波司登均選擇聚焦主業(yè)的升級方向。今年9月，海瀾之家以3.8億元剝離女裝品牌愛居兔，聚焦男裝發(fā)展。同樣，波司登加大了對羽絨服科技的研發(fā)力度，今年10月推出的登峰系列持續(xù)領跑我國羽絨服市場。

除了轉型升級之外，還有不少企業(yè)玩起了跨界，試圖在新領域尋找“現金牛”。例如男裝品牌希努爾已將第一業(yè)務變更為文旅業(yè)務，并公開表示未來將繼續(xù)加大對文旅業(yè)務的投資。